Навіны і прэса

У гэтым сезоне турэцкая індустрыя моды сутыкнулася са шматлікімі праблемамі, пачынаючы ад працяглага крызісу Covid-19 і геапалітычнага канфлікту ў суседніх краінах, заканчваючы пастаяннымі перабоямі ў ланцужках паставак, незвычайна халоднымі франтамі надвор'я, якія спыняюць вытворчасць, і эканамічным крызісам у краіне, як гэта бачна ў фінансавым плане Турцыі. крызісу, паведамляе брытанская Financial Times. The Times паведаміла, што ў сакавіку гэтага года інфляцыя дасягнула 20-гадовага максімуму ў 54%.
Нягледзячы на ​​​​гэтыя перашкоды, вядомыя і новыя таленты ў турэцкім дызайне прадэманстравалі ўпартасць і аптымізм на Тыдні моды ў Стамбуле ў гэтым сезоне, хутка прыняўшы спалучэнне мерапрыемстваў і стратэгій дэманстрацыі, каб пашырыць і пацвердзіць сваю глабальную прысутнасць у гэтым сезоне.
Фізічныя выступы на гістарычных пляцоўках, такіх як Асманскі палац і 160-гадовая Крымская царква, вяртаюцца ў расклад, перамяжоўваючыся з інтэрактыўнымі лічбавымі прапановамі, а таксама нядаўна адкрытымі выставамі, панэльнымі дыскусіямі і ўсплывальнымі вокнамі на Басфорскім праліве Пуэрта-Галата.
Арганізатары мерапрыемства – Стамбульская асацыяцыя экспарцёраў адзення або İHKİB, Турэцкая асацыяцыя дызайнераў моды (MTD) і Стамбульскі інстытут моды (IMA) – супрацоўнічаюць з Istanbul Soho House, каб забяспечыць мясцовым жыхарам інтымныя ўражанні ад жывых праглядаў і наведванняў праз прамыя трансляцыі членаў галіны.Міжнародны затым аўдыторыя можа падключацца ў Інтэрнэце праз Digital Events Center FWI.
У Стамбуле было адчувальна адчуванне новай энергіі ў актывацыях і паказах фізічнай актыўнасці, калі ўдзельнікі зноў асабіста далучыліся да сваіх суполак у кліматычных умовах. Хоць некаторыя яшчэ вагаліся, пераважала цёплае пачуццё.
«[Нам] не хапае таго, каб быць разам, — сказаў дызайнер мужчынскага адзення Ніязі Эрдаган. — Энергія высокая, і кожны хоча быць на шоу».
Ніжэй BoF сустракаецца з 10 новымі і вядомымі дызайнерамі на мерапрыемствах і мерапрыемствах Тыдня моды, каб даведацца, як развіваліся іх кампаніі і стратэгіі брэндаў у Стамбуле ў гэтым сезоне.
Шансым Адалі вучыўся ў Бруселі, перш чым заснаваць Sudi Etuz. Дызайнер, які адстойвае падыход, арыентаваны на лічбавы, сёння больш засяроджваецца на сваім лічбавым бізнесе і скарачае свой тэкстыльны бізнес. Яна таксама выкарыстоўвае мадэлі віртуальнай рэальнасці, лічбавых мастакоў і інжынераў па штучным інтэлекце. у выглядзе капсульных калекцый NFT і абмежаванай фізічнай адзення.
Шансым Адалі праводзіць сваю выставу ў Крымскай мемарыяльнай царкве каля Галаты ў Стамбуле, дзе яе лічбавыя дызайны створаны па ўзоры лічбавых аватараў і адлюстроўваюцца на экране вышынёй 8 футаў. Пасля страты бацькі ад Covid-19 яна патлумачыла, што гэта ўсё яшчэ « не адчувае сябе добра» мець шмат людзей на паказе мод разам. Замест гэтага яна выкарыстала свае лічбавыя мадэлі ў меншых дэманстрацыйных прасторах.
«Гэта зусім іншы вопыт — мець лічбавую выставу на старой будаўнічай пляцоўцы, — сказала яна BoF. — Мне падабаецца кантраст. Усе ведаюць пра гэтую царкву, але ў яе ніхто не заходзіць. Новае пакаленне нават не ведае, што гэтыя месцы існуюць. Такім чынам, я проста хачу бачыць маладое пакаленне ўнутры і памятаць, што ў нас ёсць гэтая прыгожая архітэктура».
Лічбавае шоу суправаджае жывое опернае выступленне, і спявак апранае адзін з нямногіх фізічных касцюмаў, якія сёння робіць Адал, але ў асноўным Судзі Этуз мае намер захаваць лічбавы фокус.
«Мае будучыя планы заключаюцца толькі ў тым, каб тэкстыльны бок майго брэнда быў невялікім, таму што я не думаю, што свету патрэбны іншы брэнд для масавай вытворчасці. Я арыентуюся на лічбавыя праекты. У мяне ёсць каманда камп'ютэрных інжынераў, лічбавых мастакоў і каманда мастакоў па вопратцы. Мая каманда дызайнераў - Gen Z, і я стараюся іх разумець, назіраць за імі, слухаць іх».
Гёкай Гюндогду пераехаў у Нью-Ёрк, каб вывучаць брэнд-менеджмент, перш чым далучыцца да Акадэміі Domus у Мілане ў 2007 г. Гюндогду працаваў у Італіі, перш чым запусціць свой лэйбл жаночага адзення TAGG у 2014 г. – Attitude Gökay Gündoğdu. Сярод біржоў - Луіза Вія Рома і яго сайт электроннай камерцыі, які запушчаны падчас пандэміі.
TAGG прадстаўляе калекцыю гэтага сезона ў форме дапоўненай лічбавай музейнай экспазіцыі: «Мы выкарыстоўваем QR-коды і дапоўненую рэальнасць для прагляду фільмаў у прамым эфіры, якія выходзяць з насценных дэфіле — відэаверсій нерухомых здымкаў, як на паказе мод», — сказаў Гюндогду BoF.
«Я зусім не лічбавы чалавек, — сказаў ён, але падчас пандэміі «ўсё, што мы робім, — лічбавае. Мы робім наш сайт больш даступным і зразумелым. Мы знаходзімся ў [платформе аптовага кіравання] Joor прадэманстраваў калекцыю ў 2019 годзе і атрымаў новых і новых кліентаў у ЗША, Ізраілі, Катары, Кувейце».
Нягледзячы на ​​​​яго поспех, замацаванне TAGG на міжнародных рахунках у гэтым сезоне аказалася складанай задачай».Міжнародныя СМІ і пакупнікі заўсёды хочуць бачыць што-небудзь ад нас у Турцыі. Я насамрэч не выкарыстоўваю культурныя элементы — мая эстэтыка больш мінімалістычная», — сказаў ён. Але каб прывабіць міжнародную аўдыторыю, Гюндоду чэрпаў натхненне ў турэцкіх палацах, імітуючы іх архітэктуру і інтэр'еры з аднолькавымі колерамі, фактурамі і сілуэтамі.
Эканамічны крызіс адбіўся і на яго калекцыях у гэтым сезоне: «Турэцкая ліра губляе абароты, таму ўсё вельмі дорага. Ажыўлены ўвоз тканін з-за мяжы. Ва ўрадзе кажуць, што не варта нагнятаць канкурэнцыю паміж замежнымі вытворцамі тканін і ўнутраным рынкам. Вы павінны плаціць дадатковы падатак на імпарт». У выніку дызайнеры змяшалі мясцовыя тканіны з прывезенымі з Італіі і Францыі.
Крэатыўны дырэктар Yakup Bicer запусціў свой брэнд Y Plus, брэнд унісекс, у 2019 годзе пасля 30 гадоў працы ў турэцкай індустрыі дызайну. Y Plus дэбютаваў на Лонданскім тыдні моды ў лютым 2020 года.
Лічбавая калекцыя калекцыі Yakup Bicer Autumn/Winter 22-23 натхнёная «ананімнымі героямі клавіятуры і іх абаронцамі ідэалогіі крыптаанархізму» і перадае паведамленне аб абароне палітычнай свабоды на платформах сацыяльных сетак.
«Я хачу працягнуць [паказваць] некаторы час, — сказаў ён BoF. — Як мы рабілі ў мінулым, збіраць пакупнікоў падчас тыдня моды вельмі працаёмка і фінансава цяжка. Цяпер мы можам дасягнуць усіх частак свету адначасова адным націскам кнопкі з дапамогай лічбавай прэзентацыі».
Акрамя тэхналогій, Bicer выкарыстоўвае мясцовую вытворчасць, каб пераадолець збоі ў ланцужку паставак — і, робячы гэта, спадзяецца забяспечыць больш устойлівыя метады».Мы сутыкнуліся з абмежаваннямі на паездкі, і зараз мы знаходзімся ў стане вайны [у сусветным рэгіёне], таму грузавыя перавозкі праблема, якую ён стварае, уплывае на ўвесь наш гандаль. [...] Працуючы з мясцовай вытворчасцю, мы гарантуем, што нашы [працоўныя месцы] [больш] устойлівыя, і [мы] скарацілі наш вугляродны след».
Ece і Ayse Ege запусцілі свой брэнд Dice Kayek у 1992 годзе. Брэнд, які раней вырабляўся ў Парыжы, у 1994 годзе далучыўся да Французскай федэрацыі моды і быў узнагароджаны прэміяй Jameel Prize III, міжнароднай узнагародай за сучаснае мастацтва і дызайн, натхнёныя ісламскімі традыцыямі. 2013. Брэнд нядаўна перанёс сваю студыю ў Стамбул і мае 90 дылераў па ўсім свеце.
Сёстры Дайс Каек, Эчэ і Айшэ Эге, у гэтым сезоне прадэманстравалі сваю калекцыю ў модным відэа - лічбавым фармаце, з якім яны цяпер знаёмыя, бо здымалі модныя фільмы з 2013 года. Адкрыйце яго і вярніцеся да яго. Гэта мае большую каштоўнасць. Праз 10 ці 12 гадоў, вы можаце паглядзець яго зноў. Мы аддаем перавагу яго разнастайнасць,» сказаў Ece BoF.
Сёння Dice Kayek займаецца міжнароднымі продажамі ў Еўропе, ЗША, на Блізкім Усходзе і ў Кітаі. Праз сваю краму ў Парыжы яны дыферэнцыравалі вопыт спажыўцоў у крамах, выкарыстоўваючы турэцкія звычаі ў якасці эксперыментальнай стратэгіі рознічнага гандлю.»Вы не можаце канкураваць з гэтымі буйныя брэнды дзе заўгодна, і ў гэтым няма сэнсу», - сказала Айсе, якая сказала, што брэнд плануе адкрыць яшчэ адну краму ў Лондане ў гэтым годзе.
Раней сёстры вялі свой бізнес з Парыжа, перш чым пераехаць у Стамбул, дзе іх студыя прымыкае да выставачнай залы Бамонці. Дайс Каек цалкам засвоіла іх бізнес і ўбачыла, што вытворчасць стала больш прыбытковай, «чаго мы не маглі зрабіць, калі выраблялі на іншай фабрыцы. » Прыцягваючы вытворчасць унутры дома, сёстры таксама спадзяваліся, што турэцкае майстэрства будзе падтрымлівацца і захоўвацца ў калекцыі.
Ніязі Эрдаган з'яўляецца дызайнерам-заснавальнікам Тыдня моды ў Стамбуле ў 2009 годзе і віцэ-прэзідэнтам Турэцкай асацыяцыі дызайнераў моды, а таксама выкладчыкам у Стамбульскай акадэміі моды. У дадатак да лініі мужчынскага адзення ён заснаваў у 2014 годзе брэнд аксесуараў NIYO і выйграў Еўрапейскую прэмію. Прэмія музея ў тым жа годзе.
У гэтым сезоне Ніязі Эрдаган прадставіў сваю калекцыю мужчынскага адзення ў лічбавым выглядзе: «Цяпер мы ўсе ствараем у лічбавым рэжыме - мы паказваем у Metaverse або NFT. Мы прадаем калекцыю як у лічбавым, так і ў фізічным выглядзе, ідучы ў абодва бакі. Мы хочам падрыхтавацца да будучыні абодвух», — сказаў ён BoF.
Аднак у наступным сезоне ён сказаў: «Я думаю, што мы павінны правесці фізічнае шоу. Мода - гэта грамадства і пачуцці, а людзям падабаецца быць разам. Для творчых людзей гэта патрэбна».
Падчас пандэміі брэнд стварыў інтэрнэт-краму і змяніў свае калекцыі, каб яны сталі «лепш прадаваць» у Інтэрнэце, прымаючы пад увагу змены пакупніцкага попыту падчас пандэміі. Ён таксама заўважыў зрух у гэтай спажывецкай базе: «Я бачу, што маё мужчынскае адзенне расце прадаецца і жанчынам, так што межаў няма».
Як выкладчык IMA, Эрдаган пастаянна вучыцца ў наступнага пакалення. «Для такога пакалення, як Альфа, калі вы ў модзе, вы павінны разумець іх. Маё бачанне заключаецца ў тым, каб зразумець іх патрэбы, быць стратэгічным у пытаннях устойлівага развіцця, лічбавых тэхналогій, колеру, крою і формы - мы павінны працаваць з Яны ўзаемадзейнічаюць ".
Выпускніца Istituto Marangoni Ніхан Пекер працавала ў такіх кампаніях, як Frankie Morello, Colmar і Furla, перш чым у 2012 годзе запусціць свой аднаіменны лэйбл, распрацоўваючы калекцыі гатовага адзення, вясельных і модных калекцый. Яна ўдзельнічала ў выставах на Тыднях моды ў Лондане, Парыжы і Мілане.
Адзначаючы ў гэтым сезоне 10-годдзе брэнда, Ніхан Пекер правёў паказ мод у палацы Чыраган, былым асманскім палацы, пераробленым з гатэля з выглядам на Басфор. «Для мяне было важна паказаць калекцыю ў месцы, пра якое я мог толькі марыць», Пекер сказаў BoF: "Праз дзесяць гадоў я адчуваю, што магу лётаць больш свабодна і перавышаць свае магчымасці".
«Мне спатрэбіўся час, каб праявіць сябе ў сваёй краіне», — дадала Пекер, якая ў гэтым сезоне сядзела ў першым шэрагу з турэцкімі знакамітасцямі ў дызайне з яе папярэдніх калекцый. На міжнародным узроўні «рэчы ідуць у правільным месцы», — сказала яна, з ростам уплыў на Блізкім Усходзе.
«Усе турэцкія дызайнеры павінны час ад часу задумвацца аб праблемах нашага рэгіёну. Шчыра кажучы, як краіна, мы павінны мець справу з вялікімі сацыяльнымі і палітычнымі праблемамі, таму мы ўсе таксама губляем імпэт. Зараз я засяроджаны на маіх калекцыях гатовага адзення і высокай моды, якія ствараюць новы выгляд элегантнасці, якую можна надзець і вырабіць».
Пасля заканчэння Стамбульскага інстытута моды ў 2014 годзе Акюз вучылася ў магістратуры ў галіне дызайну мужчынскага адзення ў Акадэміі Марангоні ў Мілане. Яна працавала ў Ermenegildo Zegna і Costume National, перш чым вярнуцца ў Турцыю ў 2016 годзе і запусціць свой брэнд мужчынскага адзення ў 2018 годзе.
У шостым паказе сезона Селен Акюз зняла фільм, які быў паказаны ў Soho House у Стамбуле і ў інтэрнэце: «Гэта фільм, так што гэта не зусім паказ мод, але я думаю, што ён усё роўна працуе. Таксама эмацыйна».
Будучы невялікім індывідуальным бізнесам, Akyuz павольна нарошчвае невялікую міжнародную кліенцкую базу, у цяперашні час кліенты знаходзяцца ў ЗША, Румыніі і Албаніі.”Я не хачу ўвесь час скакаць, але ідзіце павольна, крок за крокам , і прытрымвайцеся ўзважанага падыходу, - сказала яна. - Мы вырабляем усё за маім абедзенным сталом. Серыйнай вытворчасці няма. Я раблю практычна ўсё ўручную» — у тым ліку вырабляю футболкі, галаўныя ўборы, аксэсуары і сумкі «заплаты, рэшткі» для прасоўвання больш пастаяннай практыкі дызайну.
Гэты паменшаны падыход распаўсюджваецца на яе партнёраў па вытворчасці».Замест таго, каб працаваць з буйнымі вытворцамі, я шукаў меншых мясцовых краўцоў для падтрымкі майго брэнда, але мне было цяжка знайсці кваліфікаваных кандыдатаў. Рамеснікаў, якія выкарыстоўваюць традыцыйныя метады, цяжка знайсці - паглынанне работнікаў наступнага пакалення абмежавана.
Гёкхан Яваш скончыў DEU Fine Arts Textile and Fashion Design у 2012 годзе і вучыўся ў IMA, перш чым у 2017 годзе запусціць уласную вулічную марку мужчынскага адзення. Зараз брэнд супрацоўнічае з такімі кампаніямі, як DHL.
У гэтым сезоне Гёхан Яваш прадстаўляе кароткі відэаролік і дэфіле — сваё першае за тры гады. «Нам вельмі гэтага не хапае — прыйшоў час зноў размаўляць з людзьмі. Мы хочам працягваць рабіць фізічныя паказы мод, таму што ў Instagram камунікаваць становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Гэта больш пра тое, каб сустрэцца і паслухаць людзей тварам да твару», — кажа дызайнер.
Брэнд абнаўляе канцэпцыю вытворчасці. «Мы перасталі выкарыстоўваць натуральную і натуральную скуру», — растлумачыў ён, патлумачыўшы, што першыя тры вобразы калекцыі былі скручаны з шалікаў, зробленых у ранейшых калекцыях. Yavaş таксама збіраецца супрацоўнічаць з DHL распрацуе плашч для продажу экалагічным дабрачынным арганізацыям.
Засяроджанасць на ўстойлівым развіцці аказалася складанай задачай для брэндаў, прычым першай перашкодай з'яўляецца пошук большай колькасці прасяных тканін у пастаўшчыкоў. «Вы павінны заказаць як мінімум 15 метраў тканіны ў сваіх пастаўшчыкоў, і гэта самая вялікая праблема для нас». Другая праблема, з якой яны сутыкаюцца, - адкрыць краму ў Турцыі для продажу мужчынскага адзення, у той час як мясцовыя пакупнікі засяроджваюцца на турэцкім аддзеле распрацоўкі жаночага адзення. Тым не менш, хоць брэнд прадае праз іх вэб-сайт і міжнародныя крамы ў Канадзе і Лондане, іх наступным фокусам з'яўляецца Азія - у прыватнасці, Карэя і Кітай.
Брэнд адзення Bashaques быў заснаваны ў 2014 годзе Башакам Канкешам. Брэнд прадае купальнікі і кімано ў стылі яго мастацтва.
«Звычайна я супрацоўнічаю з мастацкімі творамі, якія можна насіць», — сказаў BoF крэатыўны дырэктар Башак Канкеш неўзабаве пасля прэзентацыі сваёй апошняй калекцыі падчас 45-хвіліннага дакументальнага паказу ў Soho House у Стамбуле.
Выстава распавядае пра яе паездкі ў Перу і Калумбію, каб працаваць з іх рамеснікамі, пераймаючы анаталійскія ўзоры і сімвалы і «пытаючы іх, як яны ставяцца да анаталійскіх [гравюр]». Абапіраючыся на агульную культурную спадчыну шаманізму, серыя даследуе агульная рамесная практыка паміж азіяцка-турэцкай Анатоліяй і краінамі Паўднёвай Амерыкі.
«Прыкладна 60 працэнтаў калекцыі — гэта толькі адзін твор, увесь уручную вытканы жанчынамі з Перу і Анатоліі, — кажа яна.
Канкеш прадае калекцыянерам мастацтва ў Турцыі і хоча, каб некаторыя кліенты стваралі музейныя калекцыі з яе работ, тлумачачы, што яна «не зацікаўлена ў тым, каб быць сусветным брэндам, таму што цяжка быць сусветным і ўстойлівым брэндам. Я нават не хачу рабіць калекцыю з 10 штук, акрамя купальнікаў ці кімано. Гэта цэлая канцэптуальная, зменлівая калекцыя мастацтва, якую мы таксама размесцім на NFT. Я бачу сябе хутчэй мастаком, а не мадэльерам».
Karma Collective прадстаўляе новыя таленты Стамбульскай акадэміі Moda, створанай у 2007 годзе, якая прапануе дыпломы ў галіне дызайну моды, тэхналогій і распрацоўкі прадуктаў, менеджменту моды і модных камунікацый і СМІ.
«Галоўная праблема ў мяне - гэта ўмовы надвор'я, таму што апошнія два тыдні ішоў снег, таму ў нас таксама шмат праблем з ланцужком паставак і пошукам тканін», - сказала Хакалмаз BoF. Яна стварыла калекцыю ўсяго за два тыдняў для яе лэйбла Alter Ego, прадстаўленага ў складзе калектыву Karma, а таксама распрацаванага для моднага дома Nocturne.
Хакалмаз таксама больш не выкарыстоўвае тэхналагічныя рашэнні для падтрымкі свайго вытворчага працэсу, кажучы: «Я не люблю выкарыстоўваць тэхналогіі і трымаюся ад іх як мага далей, таму што я аддаю перавагу займацца ручной працай, каб падтрымліваць сувязь з мінулым».